Iš visų pasaulio salų Havajai traukia mano širdyje stygas, kaip teta, trankanti ukulele. Jis vėl ir vėl traukia mane per Ramųjį vandenyną, o einant per didžiulę lavos lygumą tarp Mauna Kea ir Hualālai visada yra akimirka, kai atsiranda žemės lankas ir aš sulaikau kvėpavimą iš nuostabos.
Laikas, geologine prasme, čia turi skirtingą tempą. Draugai manęs laukia su naminiais kreminiais pyragėliais ir shoyu, kurį ugningą padaro mažiukai Havajų čiliukai, vadinami nīoi. Kas nors dažniausiai dalijasi leis, su meile pasiūta su svaiginančia pikake (jazminu), surinkta iš kiemų. Sveikinu senovinius žuvų tvenkinius saugančius murenus ir valgau traškiai keptą moi – „karalių žuvį“ – jaukiame, medinėmis dailylentėmis išklotame restorane, kur darbuotojai nekliudomi atneša šonus. Džiaugiuosi vaikų juoku, tinkliškais gėlavandenes krevetes izoliuotame slėnio upelyje. Sezonai būdingi kuprotiesiems banginiams, žindantiems naujagimius veršelius Au'au kanale. Pasiklystu medžiuose prinokusių mangų trenksmuose į skardinį stoglangį, žvaigždynų sūkuryje, plaukiojančiame tamsiame nakties danguje, ir pirmą kartą žydinčiame „ōhi'a lehua“ – ugnies deivės Pele šventa gėlė – ką tik atvėsusioje lavoje.
Keliaujant per Havajų salą (kažkada vadintą „Didžiąja sala“) reikia tik dviejų krypčių – mauka, „link kalnų“ ir makai, „link jūros“ – todėl tą pačią dieną jus gali užmigti banglenčių sportas ir aprasoti krioklys. Kiekvieno apsilankymo pabaigoje pagarbiai išplaukiu ir padedu gėles iš savo leišų į vandenyną, tikėdamasis, kad greitai grįšiu.
Ši alaus darykla ir baras įkūnija kākou, kuris reiškia „mes“, bet taip pat reiškia bendrą žmogiškumą ir bendruomeninę atsakomybę. Taip yra todėl, kad Ola Brew buvo sutelktas daugiau nei 2800 vietinių investuotojų ir darbuotojų. Ola IPA, ales ir stouts yra užpilami ingredientais iš salų ūkių – mangų, kokosų, ananasų, vanilės, kavos ir kakavos – putojančio, fermentuoto Havajų skonio stiklinėje.
Virėja nuo ūkio iki stalo Erika Kuhr vadovauja virtuvei po atviru dangumi, toli nuo tinklo Šiaurės Kohaloje. Kartu su savo vyru Dashu Kuhr augina Polinezijos kanojų kultūras – augalus, kuriuos į salas atnešė ankstyvieji Ramiojo vandenyno jūrininkai – pavyzdžiui, duonos vaisius ir taro, ir apdoroja medų iš savo bičių avilių. Kuhr taip pat labai mėgsta fermentaciją, todėl jos šeimyniniuose susibūrimuose laukite linksmų padažų ir salotų, kurie dažnai baigiasi ančių kiaušinių ir sapoto kremu arba purpuriniu ube pyragu.
Dar 1957 m. Mary Shizuko Teshima savo šeimos parduotuvę pavertė japonišku Havajų restoranu, kuriame jos palikuonys iki šiol palaiko jos svetingumą. Jie ir toliau tiekia kavą iš gretimų augintojų, perka kasdienį laimikį iš draugų žvejų ir patiekia teishoku („komplektinio valgio“) pietus, kurių vertėtų važiuoti į kalną link Mauna Loa. Niekada nesakyk „ne“ sashimi padėklui ar naminiam tsukemonui.
Savininkai Markas ir Soni Pomaski yra pasiryžę gaminti giliai įsišaknijusius, nuoširdžius patiekalus. Marko ahi sashimi su kiawe malkomis rūkyta soja yra meniu, bet niekada nežinai, ką jis darys su kitu Ramiojo vandenyno laimikiu, kuris atsiduria prie jo virtuvės durų. Soni vykdo gėrimų programą, kurdamas užpilus ir sirupus iš poros kaimynų užaugintų greipfrutų – tai vienas saldžiausių Mėnulio ir vėžlio kokteilių valandos aspektų.
Šiais laikais beveik neįmanoma pietauti taip arti banglenčių – tai pasirūpino nauji cunamio potvarkiai, tačiau ši vieta po atviru dangumi, įkurta 1996 m., turi palikimo statusą. Valgiaraštyje dominuoja jūros gėrybės: geltona uodega iš Konos Blue Ocean Mariculture ūkio ir ahi Wellington, havajietiškas kontinentinės klasikos rifas. Sutaupykite vietos konditerijos šefo Kalani Garcia medaus putėsių pyragui „Ohi'a“.
Vyro ir žmonos duetas Millsas ir Kamalei Stovall pakabino paniolo (Havajų kaubojaus) portretą savo gyvulių mėsinėje ir rūkykloje, taip linktelėdami į salos ūkininkavimo istoriją. Jų aistra baltymams pasireiškia šaldomuose dėkluose, kuriuose yra naminis šlamštas, laulau dešrelės, kaulų sultinys ir 120 dienų brandinta Akaushi jautiena. Pietų metu sultingiems rūkomiems aplaistytiems, užpildytiems krūtinėlėmis, krūtinėlėmis ir šonkauliukais, reikia kumščių servetėlių.
Chef Brian Hirata kas mėnesį iššokantis langas Whitehaven Farm Retreat Pepe'ekeo yra istorijos pamoka degustacijos meniu. Jis gauna paveldo ingredientus nuo kalnų aukštumų iki potvynių baseinų už Hilo. Patiekalai gali būti elnienos tartaras su kaparuotomis Mauna Kea slyvomis, kanpachi sparnelių tempura ir laukinių 'ākala uogų sūrio pyragas – visos akimirkos išraiškos ir salos mana.
Mieguistoje Honokoje, šiame šokolado prekyboje siūlomos vienos kilmės pupelės, užaugintos visai šalia Kahi Ola Mau fermos, savininkų Mike'o ir Rhondos Pollardų kakavos sodo. Viduje orą užlieja vaisių, riešutų gabalėlių kvapas, skrudinamas ir formuojamas į batonėlius arba įmaišomas į karšto šokolado gaminius. Nepraleiskite progos gėlėti brangakmenių saldainių, pagamintų iš ąžuolo statinėse brandintos kakavos, užplikytos romu.
Šis mamos ir dukters valdomas okazuya (senos mokyklos japoniškas delikatesas išsinešimui), įkurtas 1947 m., „Bentos“ greitai išparduodamas. Medinė vitrina užpildyta lėkštės pietų standartais, tokiais kaip „Spam musubi“, naminiai žuvies pyragaičiai, į nori apvyniota vištiena, krevečių tempura, nishime (daržovių troškinys) ir namasu (daikono ir morkų salotos). Pirmąjį kiekvieno mėnesio trečiadienį nuo nulio patiekiami karšti malasadai (kepta tešla), o artėjant metų pabaigos šventėms būtinas pyragas su kremu.
Saldumynai yra nepaprastai populiarūs visoje saloje, tačiau apsilankyti šioje konditerijoje yra ypatingas malonumas. Nanako Perez-Nava dirbo konditerijos virėja Halekulani viešbutyje Waikikyje, prieš persikeldama į Vaimę su vyru ir trim vaikais, kurie kartu su ja dirba už prekystalio. Nuvykę į kieme esančią luau, būtinai pasiimkite jos avietinėmis glazūruotomis šokoladinėmis boružėlėmis ir liliko'i grietinėlės bei ličių putėsio pyragais.
Šiame prekybos centre salos gyventojai perka paplūdimyje užkandžius ir pietus su kuprinėmis. Jūros gėrybių prekystalis kasdien pasirodo šviežias, ir nors pasirinkimas yra neįtikėtinas, darbuotojai maloniai siūlo pavyzdžius. Sėkmingomis dienomis galėsite užsisakyti baltųjų krabų kimchi ir imbierinių svogūnų ahi tataki. Įsigykite meduje skrudintos kavos „Kona Lisa Coffee“ ir „Big Island Bees“, „Kuleana Rum Works Hōkūlei“ romo ir „Kona Sea Salt“ – ir nešiokite ją viename iš žavingai iliustruotų daugkartinio naudojimo maišelių „musubi“.
Šis naujai atnaujintas aštuonių kambarių nakvynė ir pusryčiai yra vandenyno stačiakampyje virš Hamakua pakrantės, todėl yra patogi vieta keliauti po salą, ypač pakeliui į Vulkanų nacionalinį parką. Pusryčiai paprasti – kava, vaisiai, pyragaičiai, bet jei mėgstate stipresnę pradžią, Keno blynų namai Hilo mieste yra vos už 20 minučių kelio.
Šiame Kailua-Konos centre esančiame atnaujintame XX a. aštuntojo dešimtmečio boutique viešbutyje yra originalios lavos uolų sienos ir balkonai po atviru dangumi su atnaujintais svečių kambariais ir modernia išvaizda. Mažoje kavinėje patiekiami puodeliai „Waimea Coffee Company“ vieno dvaro alaus. Šiek tiek gyvybingesnis nei brangesni kurortai palei Kohala pakrantę, Pacific 19 tinka tiek tiems, kurie mėgsta vakaroti tiki baruose, tiek tiems, kurie mėgsta pakilti prieš aušrą ir nardyti Kealakekua įlankos valstijos istoriniame parke.
Šiaurės Kohaloje, Puakea Ranch švenčia paniolo gyvenimą keturiuose su meile restauruotuose vasarnamiuose, įrengtuose 33 akrų plote, kur arkliai ganosi aukštai virš Au'au kanalo. Kiekviename erdviame name yra medinės grindys, virtuvė, lankas ir lauko dušas arba sūkurinė vonia. Didžiausias turi juodos lavos uolų baseiną ir privatų kiemą. Taip pat rasite sveikinamąjį indelį su bičių namuose pagamintu medumi ir užrašą „padėk sau“ sodui ir vištidės kiaušinius.
Įsikūrę tarp buvusio žvejų kaimelio Kahuwai įlankoje, iš šiaudiniais stogais dengtų svečių namų atsiveria vaizdas į juodosios lavos pakrantę ir Hualalai ugnikalnį. Kiekviename name yra lauko dušas ir šešėliai lankai, o lauke pastatyti kreiseriniai dviračiai, kuriais galima važiuoti smėlio takais. Naktį banglenčių bangavimas klesti, nēnē žąsys vaikšto laisvai, o dienos prasideda prabangiu loco moco, derinant tradicinį patiekalą iš ryžių, grybų padažo ir kepto kiaušinio su prabangiai keptu Wagyu jautienos pyragu.
