Kai saulė leidžiasi į oranžinės spalvos liepsną virš auksinių Karbalos kupolų, būgnai plaka ir juodai apklijuoti piligrimai supakuoja vieno iš Švenčiausių Irako šiauriausių šiitų miestų, dviejų valandų kelio automobiliu į pietus nuo Bagdado, gatves. Maždaug 22 milijonai tikinčiųjų nusileido „Karbala“ (gyventojų skaičius: 600 000), kaip tai daro kiekvieną rugpjūtį dėl Arbaeen – didžiausio metinio pasaulio žmonių susibūrimo. Ir tie žmonės turi valgyti.
Nuo stogo stebiu begalines piligrimų colių procesijas link Husayn ibn Ali šventovo – pranašo Mohammedo anūkas, kuris buvo kankinamas Karbalos mūšyje 680 CE visur, kur žiūrite, yra maistas: moterys pagardina vištieną dideliuose variniuose vatare, vyrų kepsniai, kurie skiepo ant mėsos per karštą košę, „Bakers“, „Bakers“. Tandorinės krosnys. Pažymėtina, kad visi šie skanėstai yra nemokami.
„Arbaeen yra mūsų religijos dar kartą patvirtinimas“,-sako Jassam al-Saidi, istorikas, dirbantis Al-Abbaso šventovėje Karbaloje. Jis aiškina, kad Arbaeen („40“ arabų kalba) žymi 40 Husayno liūdesio dienų, vieną iš 12 šiitų imamų, laikomų pranašo įpėdiniais.
Shia istorijoje parašyta, kad Husayn paaukojo save gero gero blogio triumfu. Nors „Arbaeen“ buvo atmestas nuo septintojo amžiaus CE, jis buvo uždraustas Saddamo Husseino sunitų vadovaujamam režimui, po to 2003 m. Atgaivino po JAV vadovaujamos invazijos į Iraką. Dabar Arbaeenas pritraukia daugiau piligrimų nei Hajj į Meką, nes Shiasas susigrąžina jų tradicijas.
„Imamas Husaynas saugojo pranašų vertybes (…), todėl žmonės padėkos piligrimams“,-aiškina Al-Saidi, aprašydamas, kaip Irako piliečiai aukoja savo laiką ir pinigus, kad išlaikytų tiek daug maitinamų. „Kai myli ką nors, dovanojate jiems maistą. Tai yra Irako kultūra. Mes visada atiduodame duoną, o ne matome, kaip ji pasenė.”
Šventės metu Irako beribis svetingumas yra visiškai jėga – savanoriai teikia ne tik nemokamą maistą ir vandenį, bet ir nakvynę, medicininę priežiūrą ir net pėdų masažą aptarnaujančiose stotyse, vadinamose „Mawkibs“. Jų yra apie 14 500 dykumos keliuose iki Karbalos. Al-Saidi man sako, kad jie yra „Arbaeen gyvybiškai“.
Kai kurie „Mawkibs“ yra šiek tiek daugiau nei vaikinas ir grotelės, o kitos-pagrindines operacijas, kurias finansuoja „Sheikhs“ ir valdo garsūs Bagdado virėjai. Viename aš susitinku su Syed Zaheer Abbas. Studentas iš Pakistano, jis nuėjo beveik 50 mylių nuo Šventojo Nadžafo miesto, pradedant kiekvieną rytą 4:00 ryto ir ilsėjantis maldos metu. „Karšta. Tu pavargote. Bet jūs nuolat patiekiate vandenį ir maistą”, – sako jis. „Jei jūsų batai nutrūksta, jie juos suremontuoja. Jums nereikia pinigų. Nesijaudinkite dėl nieko, nes Irako žmonės tarnauja piligrimams iš viso pasaulio.” „Karbala“ vietiniai gyventojai, kartu su savanoriais iš viso regiono, teikia tiek, kiek įmanoma.
Al-Jumhuriya gatvėje, netoli Husayno šventovės, pastebiu mėsininkus, skęstančias skerdenas alėjose. Moterys, turinčios spalvingus hidžabus, kantriai eilėje plokštelėms, supjaustytoms aukštai su dolomis, įdarytomis ryžiais, svogūnais ir paprikomis.
Šiek tiek toliau, „Shawarma“ kvapas pritraukia piligrimus į greitosios kebabo virtuvę. Blauginančių dūmų centre yra Ahmedas Albayati. Praėjusį vakarą jis miegojo valandą, o iš jo antakio lašėjo prakaito, nes aštrios akys-kastuvais, žvilgančiomis mėsa, pagardinta kmynais ir kalendra, į skrudintą samoną.
„Mes gaminame 7000 patiekalų per dieną“, – sako jis, įmesdamas karštą, šviežią kebabą į ištiestas moters delnus tekančiame juodame apsiaustu. Tą vakarą „Albayati“ 15 savanorių komanda aptarnaus beveik 500 svarų „Shawarma“ su surinkimo linijos efektyvumu. Rytoj pusryčiuose bus burbuliuojančių makhlamos katilų – kiaušinių ir pomidorų, pagardintų Bahar Asfar, ciberžolės, kmynų, koriandro ir kardamono mišiniu. Tada tai bus pietų laikas: nulaužta kepta vištiena, pūkuotas timmanas Anbaras (geltoni ryžiai) ir šonkauliams kylanti „Fasolia Yabsa“ (baltos pupelės, troškintos pomidorų padaže).
Keli kioskai atstumu, sidabriniai barzdoti vyrai kasa į virtą Pacha (avių galva), pirštai lašina tepalu. Už jų puodas „Kubba“ (koldūnai sultinyje) smogia ant dulkėtos pakelės, o grupė paauglių patiekia irakiečių kavos puodelius, suspauskite granatų sultis į plastikinius puodelius ir paglostykite servetėles į rankas.
Dabar tamsu, bet šiluma vis dar baudžiama. Šalia paauglių pastebiu pagyvenusį vyrą su Keffiyeh, apvyniotu aplink galvą. Jis yra uždengtas prakaitu ir naudoja kartono laužą kaip ventiliatorių – ne sau, bet žmonėms, kurie jį praeina, kilniai stengdamiesi išlaikyti juos vėsiai.
